甜葡萄酒也称甜酒。甜葡萄酒是指通过特殊收成和酿造方法获得的香甜可口的葡萄酒，包括冰酒、贵腐酒、晚收酒等，如贵腐酒就是在葡萄成熟后使葡萄感染贵腐菌，因而葡萄中糖分含量大幅提高，用这种葡萄榨汁后酿造出的葡萄酒香甜芬芳，产量极低，滴滴如金，特别珍贵。如法国苏玳(Sauternes)产区滴金酒庄(Chateau dYquem)的贵腐甜酒。

　　过去几个月，在波尔多的午餐酒会上，我常常会喝到Yquem。每一次当我尝到Yquem或是其他成熟的上佳甜酒，都忍不住问自己：“为什么我不多买、多喝甜酒呢?”实际上，我非常感激酒庄为这些迟迟才有收获的佳酿所做出的额外努力，譬如制造特别的环境、特殊的贵腐菌等等。用尽心力将这些甜酒雕琢成玛瑙般的蜜糖，让人发自内心地赞叹与惊讶。

　　只可惜眼下在这个崇尚健康的社会里，的甜酒似乎都只能在餐桌上挣扎求生存。那些老套的书总是认为，甜酒搭配辛辣的亚洲美食，而Gewurztraminer(琼瑶浆)则可用来配所有菜。当然，或许也因为Gewurztraminer带有荔枝和辛辣的味道。实际上，多年来对于这些“金科玉律”，我都觉得有些可悲。这并非因为我反对用甜酒配辣椒和其他香料，但我总觉得甜酒会破坏一碟佳肴——无论是川味炒鸡还是韩式豆腐羹——本身的平衡，为其带来灾难性的影响。当我想为一顿以辣为主的菜肴配酒时，甜酒永远都是我的选择。试想，要是我把糖洒在某道菜上，厨师会有什么反应?

　　除了影响味道的平衡之外，在某些饮食文化里，甜味饮料出现在餐桌上也是很奇怪的。譬如我从小就很少吃甜品，而我同样认为，甜味饮料能让一顿大餐变成一个诅咒。我大部分的广东朋友和韩国朋友都抱有相同的看法：“甜酒是用来配甜品，而非主菜的。”很多葡萄酒爱好者也是这样认为——甜酒在正餐后是美好和令人享受的，有时候它也可以作为一种开胃酒，但肯定不会是日常选择。

　　这些根深蒂固的观念让甜酒在收藏家的酒柜里逐渐枯竭与凋零。在葡萄酒拍卖会中，它们只占很小的份额，即使是的酒庄出产的年份，价格也只是慢慢稳步上扬。这跟上百年前简直有天渊之别。当时德国甜酒的价格可以与那些的波尔多一较高下。现在，波尔多五大名庄的新酒每瓶已经超过一千美元，而甜酒庄，例如Mosel(摩泽尔)的JJ Prum和Barsac(巴锡)的Climens，价位仍然徘徊在二百美元上下，只及波尔多的五分之一。

　　很明显甜酒也非时尚之选。注意健康的美食家们，已经开始向甜品和甜酒说不。另一方面，很多大城市的酒单亦已渐渐地把甜酒边缘化。即使在德国这个出产晚收而可陈放的甜酒集中地，大部分德国人都宁愿选择干红或干白：“这个酒比较好配。”真是一个简单又直接的响应。

　　甜酒在远东地区遇到更大的挑战。相对于其他饮食文化，人们比较不喜欢甜食，每餐过后，通常都会把目光由干红、干白转到威士忌或干邑，而并非甜酒。如果真的要用甜酒配菜，那一定是一瓶陈年甜酒，似乎这样甜味才会变得怡人，味道亦变得更加有层次，而不是强烈得令人难以接受。过于浓烈的甜味很容易影响食物味道的平衡，和新葡萄酒里面还未成熟和过于强烈的丹宁一样，那种味道有时候非常霸道。

　　还有一个原因可以解释为什么甜酒现在追不上潮流。上世纪六十和七十年代，甜酒和廉价、平淡以及葡萄酒初学者画上了等号。虽然如今Blue Nun 和Black Tower仍然到处可见，加州的粉红仙粉黛(blush Zinfandel)在葡萄酒行业中仍拥有其特殊位置，但甜酒却总是令人联想起超值而活力的葡萄酒。时至今日，这个形象仍未消退。有葡萄酒消费研究表明，即使四十年后，喜欢干型葡萄酒的消费者和喜欢甜酒的人仍然壁垒分明。

　　那么我的选择呢，我将会逆流而上，多多购入甜酒，尝试以己之力使甜酒变得更加时尚。我知道其中的，将能比我的波尔多存得更久。即便我有生之年不能享用，我的孩子们也会感谢我的先见之明和慷慨之心。